Kuidas teha vanast ATX-PSU-st toiteallikat

Reklaam

Pingi toiteallikas on elektroonikaharrastajatele äärmiselt mugav komplekt, kuid uue ostmisel võivad need olla kallid. Kui teil asub vana arvuti ATX PSU, saate sellele pingeallikana uut elu anda. Siit saate teada, kuidas.

Nagu enamus arvutikomponente, on ka toiteallikad (PSU-d) aegunud. Uuendamisel võib teil ilmneda, et teil pole enam sobivaid konnektorid või uus läikiv graafika mälukaart nõuab palju rohkem energiat kui vana kohutav vana PSU suudab hakkama saada - kahekordne GPU seadistus võib hõlpsalt koguda 1000 vatti. Ja kui olete midagi sellist nagu mina, on teil kusagil kapis vankrikorpus vanade vannitubade eest. Nüüd on teie võimalus kasutada ühte neist.

Pingega toiteallikas on põhimõtteliselt lihtsalt viis katsetamiseks mitmesuguste erinevate pingete pakkumiseks - see sobib suurepäraselt neile, kes me pidevalt mängime Arduinose ja LED-ribadega. Mugavalt teeb see täpselt seda, mida ka arvuti toiteallikas - ainult paljude erinevate pistikute ja värviliste juhtmetega.

Täna eemaldame PSU selle olulistest elementidest ja lisame korpusele mõned kasulikud pistikupesad, kuhu saame projekte ühendada.

Hoiatus

Tavaliselt ei oleks te kunagi toiteallikat avanud. Isegi kui toide on välja lülitatud, on olemas suuri kondensaatoreid, mis pärast sisselülitamist võivad surmavat elektrivoolu säilitada nädalaid, mõnikord kuid. Olge toiteallikaga töötades eriti ettevaatlik ja veenduge, et see on seisnud vähemalt kolm kuud enne ümbrise avamist või veenduge, et kannaksite sisse raskeid taglaskindaid seal. Jätka ettevaatlikult.

Samuti pange tähele, et see kahjustab pöördumatult PSU-d, nii et te ei saa seda enam kunagi arvutis kasutada.

Vajalikud komponendid

• Kaks 2,1 mm tünnipesa ja pistikupesa - ma annan Arduinole selle otse. Mees-mees toitekaabli valmistamiseks kasutatakse kahte tünni pistikut.
• Erinevad 2 mm värvilised pistikupesad, näiteks see (saab kasutada koos banaanipistikutega). Võite eelistada terminali postitusi.
• Termokahanevad torud, 13 mm x 1 m (ja väiksemad, kui saate endale lubada rohkem osta).
• SPST (ühepooluseline ühe viskega) klahvlüliti. Ma kasutasin valgustatud funktsiooni, mis täitis topeltfunktsiooni ka valguse sisselülitamisel.
• 10w 10 oomi traathaavatakisti.

Ehitus

Keerake lahti ja eemaldage toiteploki ülemine pool. Kaante täielikuks eraldamiseks peate võib-olla pistiku peavooluahelast välja tõmbama.

Need on vastikud kondensaatorid, mis mahutavad tohutul hulgal elektrit:

Riba pistikud ja tõmmake juhtmed läbi korpuse augu.

Järgmisena pange need vastavalt värvile kaablisidemetega kokku, lihtsalt selleks, et asjad natukene paremini korraldatud oleksid. Üldreeglina:

• Must: maapind
• Punane: + 5 V
• Kollane: + 12 V
• Oranž: + 3,3 V
• Valge: -5 V
• Sinine: -12 V
• Lilla: + 5 V ooterežiim (ei kasutata)
• Hall: sisse lülitatud indikaator
• Roheline: sisse / välja lüliti

Täpselt, millised elektriliinid ühendate, on teie enda valik, kuid otsustasin töötada ainult kolme positiivse joonega - 3,3, 5 ja 12 V. Samuti ei kasuta ma lillat ega halli juhtmestikku, vaid ühendan 12 V valgustatud lüliti.

Kasutage metalli jaoks sobiva suurusega aukude lõikamiseks HSS-i puurvardaid - 2mm pistikud ja alalisvoolikujulised vajasid 8mm auke. Kinnitage ümbris selle all oleva puutükiga. Kepplüliti jaoks ava tegemine oli palju raskem, kuid peaksite saama kasutada a-d väiksem puur, et lõigata välja nii palju kui võimalik, seejärel viilige ülejäänud osa harrastuspuuriga ja veski.

Juhtmete tõmbamine läbi sobivate aukude ja pistikupesade jootmine enne nende korpusesse surumist on tõenäoliselt hea mõte; Ma ei teinud seda.

GND, + 3,3 V, + 5 V ja + 12 V pistikut peaks olema lihtne ühendada. Ärge unustage lõigata väike tükk termokahanevat toru ja keerata kimpude juhtmed läbi selle enne nende terminalidesse jootmine!

Alalisvoolu tünnipistik on pisut keerulisem. Kuna seda kasutatakse Arduino toiteks, mis on keskpunktist positiivne, peaksite ühendama mõned kollased kaablid keskmisse tihvti. Võib-olla olete kuulnud, et Arduino toiteallikaks võib olla 9 V väline väljund, kuid rongisisene toiteregulaator lubab tegelikult 9–12 V, nii et lauaarvuti PSU-st peaks 12 V olema hea. Tünnipistikutel on 3 tihvti, kuid ainult üks neist on silmnähtavalt keskpunkti ühendatud. Peaksite nägema ümmargust metalliotsikut, kuid kui te pole milleski kindel, kontrollige, kust ostsite. Kaks muud tihvti on GND ja mõlemad peaksid olema ühendatud. Kasutage jällegi kahanemisvoolikuid, et keskmised ja välimised tihvtid ei saaks kogemata ühendust.

Toitelüliti ja indikaator

Roheline juhe toimib lülitina - lihtsalt maandage see PSU sisselülitamiseks. Erinevalt tavalisest toitelülitist katkestaks see tegelikult allikast tuleva energia. Valgustuse lisamine muudab selle projekti kõige keerukamaks osaks.

Valgustatud SPST-lülititel peaks olema 3 klemmi: ühte tähistatakse kas mõne muu värviga või sildiga ja GND. Vastupidine klemm ühendatakse tavaliselt 12 V pingega, siis ülejäänud vooluringi toidetakse keskpingest. Selle ümberlülitamine annaks vooluringi voolu ja tõmbaks natuke ka valgust. Kuid see ei tööta meie heaks. Selle asemel pöörake GND ja 12 V liini tagasi. Kasutage ühe klaviatuurilüliti (või selle sildiga GND) värvilisel klemmil ühte (kollast) 12V kaablit. Tõmmake must juhe (GND) vastas asuvasse tihvti; ja pange roheline kaabel keskmisele tihvtile.

Lüliti vajutamisel põleb LED endiselt, kuid selle asemel, et 12 V tagasi keskväljale välja saata, lühendatakse GND PWR ON-ga, mille tulemusel meie PSU aktiveerub.

Kahandage neid torusid!

Lõpuks, kui soojuskahanemise torud on korralikult lülitite ja jootmiskohtade katmiseks allapoole tõmmatud, kasutage nende kokkutõmbamiseks lokaliseeritud soojuspüstolit. Seda bitti on tegelikult üsna lõbus vaadata.

Enne:

Ja pärast:

Viimaseks - võltskoormus

Paljud toiteallikad vajavad püsimiseks koormust - sel juhul saame töö tegemiseks kasutada 10 W 10 oomi takistit. Juhtke see 5V (punane) ja GND liinide vahele. See hakkab tootma väikest kogust soojust, kuid ventilaatori sisselülitamisel peaks see korras olema.

Lõpetasin sellega, et sidusin lahtised kaablid kokku ja kaustasin need, et veenduda, et need ei puutuks kokku teiste sisemiste osadega, ja panin siis kõik uuesti katsetamiseks kokku.

Segasin kokku, kummale poole pistikud ja nupp sisse panna, nii et need paiknesid kitsas küljes, mõned otse vahelduvvoolu pistikupesast. See on muidugi rumalalt ohtlik asi, mida teha, kuna vahelduvvoolu joodetud tihvtid võivad torgata läbi või puudutada alalisvoolu pistikuid, saates vastiku üllatuse kas mulle endale või mu Arduinole. Lahendasin selle, liimides nende vahele natuke paksu plastikut, kuid see pole ideaalne. Enne puurimist mõelge kaks korda ja veenduge, et pistikupesad läheksid õigele küljele!

Just sel hetkel sain aru, miks see PSU oli kõigepealt riiulisse paigutatud - ventilaatorit ei töötatud. Pole vaja muretseda - ventilaatori endaga oli kõik korras, kuid kontrolleri vooluring oli katki, nii et avasin selle tagasi ja ühendasin ventilaatori otse ühte 12 V liini. Lõpuks tegin mõned mõõtmised multimeetriga, et veenduda pingete õigsuses.

Mul on nüüd elektroonikaprojektide jaoks alaline toiteallikas ja sellega saab hakkama erinevate adapterite pideva ühendamisega. See on olnud õppimiskogemus ja tehti vigu: peaksite neist õppima. Andke meile teada, kuidas teie omaks osutub!