Kuidas kasutada Arduinot, et pildistada ilusat kiiret fotot

Reklaam

Veiniklaaside ja hüppavate õhupallide purustamine on iseenesest ilmselgelt lõbus - just nii ma veeresin. Kuid koos DSLR-kaamera ja Arduinoga saab sellest ka huvitavaid fotosid teha. See on täpselt see, mida me täna teeme.

Projekti alused

Sellel projektil on tegelikult kaks osa - esimene on heli päästik. Kasutades piesosummikut mikrofonina ja Arduino abil, saame hõlpsalt tuvastada valju müra ja määratleda toimingu. Teine osa on kaamera seadistamine. Kuna otse kaamera käivitamine oleks liiga aeglane, jätame kaamera katiku pimedas ruumis lahti ja kasutame välist välklampi, et saada pildistamiseks piisavalt valgust.

Kui olete fotograafias täiesti uus, siis vaadake minu 5 parimat fotograafia näpunäidet absoluutsetele algajatele 7 peamist fotograafia näpunäidet absoluutsete algajate jaoksNeed fotograafia näpunäited aitavad teil paremaid pilte teha, olenemata sellest, kas olete algaja või olete juba mõnda praktiseerinud. Loe rohkem . Kui see projekt on teie jaoks natuke keeruline, siis miks mitte minna?

kallutus-nihutamine annab teie fotodele näidise dioraama efekti 5 viisi oma fotode kallutamiseks-nihutamiseks mudelimaitseliste piltide jaoks Loe rohkem selle asemel.

Varustus

• Statiiviga DSLR-kaamera
• Väline välklamp käsitsilülitiga
• Arduino
• Piezo summuti ja 1M oomi takisti
• 4N35 või sarnane opto-sidur / optoisolaator ja 220 oomi takisti

Juhtmestiku skeem

Piesosummuti peaks olema ühendatud musta juhtmega kuni GND ja punane kuni A0; asetage 1M takisti kahe tihvti vahele. Takistit kasutatakse pieso toodetava pinge voolu äravoolu tagamiseks, kaitstes analoogsisendit.

Me kasutame optoisolaatorit, et kaitsta Arduinot välise välklambi võimaliku pinge eest. Optoisolaator on LED- ja valgustundlik lüliti pisikeses pakendis; keerake LED ühel küljel ja teisel lüliti aktiveeritakse. 4N35-l (muud mudelid võivad varieeruda) peaksite ühes nurgas nägema väga väikest ringi - seda tihvti 1. Ühendage tihvt 1 220 oomi takisti kaudu 12-ga ja seejärel kinnitage 2-ga GND-le. Lülitatav seade läheb kahele vastasnurgas asuvale tihvtile (5/6). Nende päästikujuhtmete ots võib minna kas tegelikule välklambi päästikaablile või lihtsalt žüriisse seadistada otse pistikupesasse - selleks, et need paigal püsiks, peate vajama mõnda Blu-Tacki.

Siin on lõpule lülitatud välklamp.

Arduino kood

Selle projekti kood on suhteliselt lihtne. Allolevas failis on mul jadakonsooli väljund alles, ehkki võiksite selle eemaldada, kui olete kindel, et asjad toimivad - kommenteerige lihtsalt Seriaal.begin ja Seriaal.println kui olete valmis. Käivitage kood ja jälgige konsooli väljundit, kui plaksutate - peaksite saama väljundi piesosummerist. Siin olevate numbrite abil saate määrata välklambi töötamise läve, kuid minu pieso ei olnud sugugi nii tundlik, nii et ma jätsin selle 1-ni.

Põhisilmas kontrollime, kas pieso näit on üle läve ja kas sellest on möödunud rohkem kui sekund pärast viimast välgu vallandamist. See väldib välgu vallandamist korduvalt. Mõne välgu korral pole see võib-olla vajalik, kuid kuna minu kaev oli võimeline püsima, siis see tulistas mitu korda ilma selle kontrollimiseta.

Pange tähele ka viivitus väärtus enne välklambi vallandamist - sõltuvalt sellest, mida pildistate, võiksite sellega kas mängida või selle täielikult eemaldada. Ilma viivituseta tehti purustatud klaasist foto kohe löögi korral, purustamata efektita. 50ms oli natuke liiga aeglane, nii et 25ms peaks olema ideaalne, et näha tegelikku purustumist.

int ledPin = 13; sisemine kaameraPin = 12; int-piezo = 0; allkirjastamata pikk lastMillis = 0; bait val = 0; int lävi = 1; void setup () {pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Serial.begin (9600); } tühine silmus () {val = analogRead (pieso); if (val> 0) {Serial.println (val); // kasutatakse silumiseks} if (val> = lävi && (millis () - lastMillis> 1000)) {viivitus (25); // muutke vastavalt vajadusele või eemaldage täielikult digitalWrite (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = millis (); } else {digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); } }

Laskmine

Esiteks on teil selleks vaja pimedat ruumi - mida lähemale, kui seda enam mustaks heita, seda parem. Kui leiate, et teie kaadrid on liiga udused, võib selle põhjuseks olla liiga palju ümbritsevat valgust. Ainus valgus, mida selle võtte jaoks soovite, on välklambi rakendumise hetkel, nii et pange oma DSLR sisse manuaal režiimis ja suurendage säriaega kuni 4 sekundit või rohkem. Seadke oma ava umbes F8 kuni F16; Mul oli vaja ISO 1600 nende kaadrite jäädvustamiseks, kuid enne edasiliikumist peaksite neid kahte väärtust näpistama, et leida midagi teie jaoks sobivat.

Teil on vaja ka kaamera sisse lülitada käsitsiteravustamineja keelake kõik stabiliseerimine kui sul see on. Mängige oma välklambiga - ma kasutasin 1/128 võimsus - suurem kui 1/32 ja välklamp töötab liiga kaua, mille tulemuseks on jälle udused kaadrid. Ma ei ole kindlasti ükski fotograafia asjatundja, nii et see on tegelikult lihtsalt mängimine, et leida teile sobivad seaded.

Lihtne viis oma seadistuse testimiseks on tulede tapmine, katiku klõpsamine ja plaksutamine - võte peaks tulema hästi valgustatud ja mitte udune.

Oma katsetega rahul olles läksin edasi ja proovisin õhupalli hüppada.

Kood võiks olla pisut optimeeritud - isegi ilma programmeeritud viivituseta näib, et võte oli hetke jäädvustamiseks lihtsalt 5–10 ms liiga aeglane. Sellegipoolest tuli see kenasti välja ja näitab marmorjas õhupalli värve ning hämmingus koera.

See oli minu esimene katse asju raputada - viivitamata on foto tehtud otse löögihetkel ja see pole eriti põnev.

10 ms viivitus oli napilt liiga vara selle kruusi eest.

Proovisin uuesti tassi teise poole ja 50 ms viivitusega - ainult pisut liiga hilja Ma tunnen:

Andsin selle klaasiga veel 50ms võimaluse - veenduge, et purustate asjad kasti, et puhastamine oleks lihtsam!

DSLR-de suurepärane asi on see, et saate teha miljon kaadrit, kuni õigesti aru saate, ehkki teie klaasnõud lähevad kalliks. Kui aus olla, siis näpistasin terve päeva ja sajad harjutused lasid mul plaksutada, et leida õigeid seadeid, nii et ärge andke alla, kui see ei tööta esimesel korral.

Kui olete õhupallidest ja klaasidest igav, proovige katsetada erinevaid päästikuid: võib-olla maa, mis lööb alla langevat eset, või otse vee kohal puhkev laservalgus ja fotodiood, mis käivitub, kui valgusvihk on katki. Kas teha häid kaadreid? Andke meile kommentaarides teada, kuidas te sattusite või tekkinud probleemidele.